modina

co sadzicie

Strasznie pogrubiają.

potraktował szarym mydłem i szczoteczką do zębów , wiec tak zrobiłem . Plus do tego dała mi jakiś no name renowator w spray do zamszu i nubuku . Po wyschnięciu butów zostały mi na nim plamy w miejscach w których czyściłem

Trzy błędy:

1. Nie szare mydło, tylko mydło lub szampon do skór.

2. Nie szczoteczka do zębów, tylko porządna szczotka.

3. Nie czyszczenie miejscowe, tylko pranie, czyli zmoczenie, szczotkowanie i zmycie całych butów.

I też nie ma gwarancji, że nie wyjdą jakieś plamy, bo czasem takie wychodzą od podszewki, kleju, itp., itd.

Zresztą tak czy inaczej wniosek jest pewnie jeden. Jest to jakaś wada materiału i chyba w tym miejscu fragment skóry nadmiernie "pochłania" wilgoć.

Moim zdaniem jest to wniosek niesłuszny i w tym miejscu nie zgadzam się z kolegą diferem.

Skóra jest tkanką i takie są jej właściwości, że chłoną wodę, więc trudno jest tu mówić o wadzie skóry, że chłonie wodę.

Przyczyną jest fakt, że używasz tych butów niezgodnie z przeznaczeniem - nie są to buty na dodatnie temperatury, a raczej na ciężki mróz.

jeszcze ich nie używałem w "typowych warunkach zimowych"

I tylko wtedy powinieneś je nosić.

Skoro skóra wysycha, a pozostają zacieki, to są to zacieki od soli i to bynajmniej nie chodnikowej.

Nie spodziewaj się, że reklamacja na pocenie stóp będzie uznana - ja bym taką oddalił.

trzeba byłoby rozciąć w środku kożuszek i dostać się do skóry i wtedy polakierować

Nie idź tą drogą. Prościej będzie, gdy na skarpety naciągniesz worki foliowe, efekt będzie ten sam, czyli plamy nie wystąpią. Tego oczywiście też nie rób - to sarkazm.

Polakierowanie skóry zamknie jej oddychalność, więc będzie problem z wysychaniem.

Przyjmij po prostu do świadomości fakt, że nie są to buty codziennego użytku, do pracy w pomieszczeniach. Są to śniegowce, a więc do użytku wyłącznie na zewnątrz i to przy mrozie.

Noski butów nie są mokre, bo wewnątrz są wklejone podnoski, które odcinają przepływ potu.

Jak skóra wygląda po wyschnięciu butów?

Jestem w ciężkim szoku.

Z drugiej strony, są to buty na ciężkie mrozy - ocieplone futrem lub wełną. Nic dziwnego, że w pomieszczeniach stopy się cieżko pocą.

Raczej szewcowi - jeśli szramy są głębokie, to odstające, dłuższe "frędzle" może uda się podkleić, a to, czego nie uda się podkleić, to podszlifować. Problemem jest rodzaj skóry i jasny kolor, więc ślady po naprawie będą i to niestety znaczne. Czyli buty pozostaną oszpecone i trzeba będzie jakoś z tym żyć.

Cena, to trudno wywróżyć ile czasu to zajmie i jakie stawki ma szewc i jaki będzie efekt końcowy - może 5, a może 25.

Reklamacja - bez szans.

Te Timberlandy nie są zamszowe, tylko nubukowe. Tam nie ma czego czyścić, bo brudne nie są. Raczej tylko przeszlifować, ale szału nie będzie.

Podstawowy błąd w rozumowaniu jest taki, że istnieje szewc, który wykona te wszystkie operacje, o których piszesz, pomijam fakt, że takimi środkami i skasuje za to wszystko 20 zł.

Jak zwykle świetna robota.

Kurcze, półtora miesiąca, trzeba mieć cierpliwość.

Dzięki za uznanie i fotki.

Głębokie wżery trzeba oczywiście wypełnić i dopiero szlifować. Czy innym wypełnia się miękkie, pracujące części cholewek, a czym innym można wypełnić te twarde (np. szpice).

Co do malowania i lakierowania, to jestem jeszcze w fazie eksperymentowania i nauki u Mistrza tosy.

Zainspirowany ostatnio pokazaną przez tosę pracą malowania i patynowania butów, zamieszczam podobną, która ostatnio się urodziła u nas.

Po zmyciu skóry ze starych past, itp., ukazały się głębokie wżery i spękania powłoki skóry, które trzeba było ponaprawiać i poszlifować. Potem było malowanie, lakierowanie, itd., a na koniec zelowanie i fleki.

Postaram się zamieścić zdjęcia w sekwencji „przed i po” poszczególnych fragmentów butów, choć nie wiem, czy mi się to uda.

No i widzę, że zdjęcia poszły w odwrotnej kolejności do tego, jak je dodawałem

Byłby admin tak miły i je poprzestawiał, bo tak, to za bardzo nie ma sensu?

Jak zwykle rewelacja.

Jednak płótno, tylko skrojone skośnie - tak, by się ciągnęło do przodu i na boki.

Przy skórach grubszych i średniej grubości międzypodszewka jest zbędna - wystarczy dobrze skleić podszewkę z wierzchem (nawet niekoniecznie butaprenem) dobrze wykonać podnoski i zakładki i nic nie ma prawa siąść.

Osobiście dawałem międzypodszewki w kozakach, tylko gdy produkowałem je z cienkich skór odzieżowych. Nawet do grubszych koźlęcych nie jest to konieczne, szczególnie gdy podszewka też jest ze skóry. 

Dlatego cieszę się, że dałeś się sprowokować do szerszej wypowiedzi

Sam się sobie dziwię. Od jakiegoś czasu omijam wątki kolegi Dronconiego, bo źle wspominam poprzednie dyskusje. 

W tym wypadku jednak nie mogłem zdzierżyć nazwania tak słabej pracy - dziełem.

Ja jako Twój Klient, byłbym przeszczęśliwy

Nazbyt, adminie, łaskawyś

bo kosa leży jak trzeba, a pochwa własnoręcznie wykonana i jedyna na świecie

Właśnie, że nie leży.
Można mieć ogromną satysfakcję z własnoręcznie zrobionej pochwy, choćby była bardzo prymitywna, ale na własny użytek. Gorzej, jeśli zrobi się taką dla klienta (mam nadzieję, że nie za pieniądze). Zdjęcia nr 2 i 4 gotowego wyrobu wskazują, że nóż jest za luźny, a ponieważ pochwa nie ma zapięcia, to jest bardzo prawdopodobne, że klient nóż zgubi.

Jakie mam jeszcze zastrzeżenia do dzieła:
Skoro pochwa nie ma zapięcia na jakąś napę lub knopik, to powinna być zaformowana na mokro na konkretnym nożu, a potem utwardzona woskiem. Musi być ultra-ciasna.
Skoro twórca zainwestował w matę do krojenia i w wood slickera, to mógł również kupić groover lub trochę nim poćwiczyć.
Ścieg jest zbyt „zajęczy” i nierówny, przydałoby się radełko.
Szlufka na pasek, moim zdaniem, nie jest we właściwym miejscu, a użycie nitów do jej przymocowania, to zbrodnia.
Krzywe, brzydko wycięte krawędzie, dałoby się ładnie zaszlifować i użyć edge bevelera, ale niech będzie, że to taki urok.

Może admini pomyśleliby nad nowym działem, gdzie mogliby zamieszczać swoje prace twórcy amatorzy (lub profesjonaliści, ale w całkiem nowej dla siebie dziedzinie), gdzie prosiliby o uwagi i porady i niekoniecznie byłyby to od razu dzieła. Dzięki temu inni amatorzy nie łapaliby się w pułapkę, że należy się na takich dziełach wzorować, bo nie powinni.

Dużo nauki i pokory.

O! I tego ostatniego chyba zabrakło.

Gdybym tytuł wątku odczytał jako informację​, że dzieło faktycznie jest ostatnie i dlatego nieukończone, to pochwaliłbym.

Nędza, niestety. 

Kulka z piętą nic nie zrobiła.

To tylko kwestia czasu.

Widuję powyginane w pierogi buty ze zdemolowanymi piętami od stosowania prawideł z kulkami i sprężynami i mam o nich jak najgorsze zdanie.

Albo komplet - buty i drewniane prawidła - albo już lepiej wypychać buty papierem niż plastikowymi prawidłami ze sprężyną.

Skóra nie pękła, tylko została mechanicznie otarta.

Też bym oddalił.

Haha ... jak ja lubię łapanie za słówka

Przeprosiłem

Rozumiem, że powinienem był napisać - "Licówka, w potocznym tego słowa znaczeniu to nie jest"?

Może być.

Nubuk jest paskudną skórą do utrzymania. Łatwo się brudzi i niby stosunkowo łatwo go wyprać, ale szybko płowieje. Nie ma jak go odżywić, chyba, że olejem, ale robi się wtedy nieprzyjemny w dotyku i spada oddychalność, itp.

Tu koleżanka zaznacza, że nie wojażuje i zależy jej bardziej na oddychalności, niż kolorze, a przy tym buty są z GoreTexem. Dlatego bym ich nie olejował – i tak nie przemokną.

Odświeżyłbym kolor renowatorem (gdybym był dziewczyną i przywiązywałbym wagę do wyglądu) i pryskałbym okresowo NanoProtectorem.

Ze wstydem przyznam, że moich chyba 9-letnich nubukowych Meindli nie dotknąłem jeszcze niczym. Niestety po skórze to widać.

Próbowałem za to odświeżyć kolor w brązowych nubukowych mokasynach – wyszło mi to paskudnie (wyszedł fatalny kolor brązu) więc przemalowałem je na czarno. Ponieważ miały brzydkie atramentowe przebłyski, to potraktowałem je kremem do aniliny i wprawdzie kolor się wyrównał, to jednak wyszły mi licówki, z czego nie bardzo byłem zadowolony. Dlatego nie przepadam za nubukiem, choć welur jest jeszcze gorszy.

Autentycznie cenię sobie wartość edukacyjną takich dyskusji, więc proszę o optymalne ujęcie sprawy (najlepiej w jednym zdaniu), które nie sprawi pytającym problemów, nie wprowadzi ich w błąd, nie skłoni do zainwestowania w niewłaściwe środki i zepsucia sobie butów, a na pewno wyciągnę wnioski

No i ja to (powyżej) ująłem w jednym zdaniu: "jeśli membrana jest szczelna, do odświeżyłbym kolor i nic więcej".

A jeżeli już zagłębiać się w detale to warto dodać, iż otwarta struktura skóry wynika z zeszlifowania lica.

Nie bardzo. To wynika ze sposobu garbowania i sposobu wykończenia lica, a właściwie - nie wykończenia.

Czy lico wyszlifujemy nieco mocniej (na zamsz) - (zamszu proszę nie mylić z welurem), czy delikatnie (na nubuk), czy nie wyszlifujemy wcale, to skóra cały czas jest otwarta, póki jej nie zamkniemy jakąś chemią (nietransparentne farby, lakiery, itp.).

Jak gdzieś znajdę takie buty o licu nieszlifowanym - taki nubuk-nienubuk, ale jednak jak dla mnie też-nubuk, to zapodam fotkę.

Znalazłem takie buty, zapodaję fotki.

Jest to skóra najbardziej zbliżona do nubuku, jednak nieszlifowana. Ziarno skóry jest doskonale widoczne, a w nubuku po przeszlifowaniu praktycznie obraz ziarna zanika. Skóra bardzo chłonna, otwarta, choć nieszlifowana.

Licówka to nie jest.

Przepraszam, że poprawiam moderatora, ale nubuk jak najbardziej jest skórą licową, tyle, że jest to skóra o wyprawie tzw. otwartej, chłonnej - nie domkniętej żadnymi farbami kryjącymi i lakierami.

Te buty są wykonane ze zwykłego nubuku - nie są olejowane.

Jeśli membrana jest szczelna, to odświeżyłbym kolor tylko farbą transparentną i nic więcej.

Można natłuścić, zaolejować, ale co by nie mówić, to olejowanie wprawdzie poprawia odporność skóry na nasiąkanie, ale pogarsza oddychalność skóry.

To nie jest nubuk, tylko syntetyk.

Umyć i tyle. O naprawie szram zapomnieć.

1. benzyna ekstrakcyjna - obficie i swobodnie

a jak nie pomoże to:

2. rozcieńczalnik nitro - ostrożnie